Инженерия

Краткое содержание предыдущей части: при сильном нагреве некоторые вещества начинают ярко светиться. Этот эффект кандолюминисценции может быть использован в освещении путем нагрева хлопчатого колпачка, пропитанного солями редкоземов, горелкой типа бунзеновской. Несмотря на определенные успехи в виде появления газокалильных фонарей и спиртокалильных домашних ламп, изобретатели и инженеры столкнулись с массой неочевидных сложностей.

Картинки беспардонно смародерствованы с https://classicpressurelamps.com http://www.aladdinlamps.info https://williamsugghistory.co.uk http://light.papo-art.com/ https://terry-marsh.com https://uslhs.org и оставшейся части интернетов, так что смотреть их можно на свой страх и риск (если совесть вам позволяет игнорировать авторские права).

Вообще, конец XIX - начало ХХ века - время уникальное. Скорость появления технических новинок, да еще и разом отправляющих вчерашние новинки в список "безнадежно устаревших" сложно даже представить. Причем, новинки были на совершенно разных и взаимоисключающих технических платформах - с соответствующей жесточайшей конкуренцией. Время, когда электромобили носили керосиновые и ацетиленовые фары. И время, когда газо- керосино- и спиртокалильные лампы столкнулись с электрическим освещением.

Нет, на самом деле электрическое освещение было и раньше, еще до массовых калильных колпачков. И не менее жестоко конкурировало с газовыми рожками "открытого пламени". Жестоко потому, что абсолютного превосходства не было ни у кого. Электричество было невероятно простым и удобным способом освещения, не требующим для обращения никакого мозга сложнее спинного. Но но но... Электрический свет - это не лампы и даже не электростанции. Это, крайне неочевидно - линии электропередач. Без них электричество робко прижимается к пыхтящему и дымящему индивидуальному паровому генератору и вся его простота и удобство просто убиваются необходимостью содержать машинистов и кочегаров. И электрическое освещение оказывалось просто безумно дорогим. Кроме того, угольные лампы светили несравнимо тусклее даже газового рожка, так что в богатых домах, с подведенным газом и электричеством начали появляться комбинированные газо-электрические светильники. Лампу просто быстро включить и выключить; но если нужен яркий свет на вечер - зажигался газовый рожок.



ХХ век принес яркий свет калильных ламп - но и электрические лампы успели обзвестись металлическими танталовыми, а вскоре и ОСмий-вольфРАМовыми нитями, что сразу вдвое и втрое увеличило их эффективность.
Пошатнувшийся "паритет" сохранился. По крайней мере, в бытовом освещении.



Отличия от предыдущей картинки видите? Труба, торчащая из газового абажура. Однозначный признак калильной горелки.

Пропали комбинированные светильники только к середине нулевых, когда энергоэффективные металлические лампы превзошли по надежности угольные. Да, первое поколение металлических ламп требовало установки в строго определенном положении и перегорало от легкого удара.

Но это были проблемы богатых. Для большинства же вопрос ставился проще - "свети, чем есть". И для тех, кто так и не получил доступа ни к газу, ни к электричеству единственным решением оставались автономные светильники.


Первыми преимущества керосинокалильных ламп оценили на маяках. Я уже упоминал, что первую лампу на маяк установили еще в конце 19 века, но с началом 20-го маяки начали массово переоборудоваться на калильный свет.
Ранние лампы для маяков. Китсон и здесь отметился.



Лампа рядом с топливными баками. Музеефицированная.



Важная деталь: на лампах маяков колпачки так и останутся "прямыми" торчащими вверх колпачками. Размер имеет значение:)

Еще топливные баки


Вскоре калильный свет вытеснил с маяков ВСЕХ конкурентов на долгие десятилетия. До 60-х годов маяки будут светить керосино-калильным светом. Даже ацетилену останутся только необслуживаемые автоматические бакены и резервный свет на случай поломки лампы. Об электричестве и говорить нечего: "осрам" на тысячу свечей - ну куда вы со своим фонариком взрыв сверхновой подсвечиваете?

В бытовом же сегменте продолжалась ДРАМА. Если уличные фонари и лампы специального назначения очень быстро приходили к идеальному (на очередном технологическом уровне) исполнению, то вот с бытовыми светильниками постоянно были проблемы и извращения.

Сразу начнем с обещанной "лампой с воздушным наддувом бака".





Пусть там и говорят про капиталиста и 300% прибыли - но конструктор понял, что баллончик с углекислотой для наддува настольной лампы - это удобно и выгодно, но покупатели могут и не понять. А там какой-то Китсон из Америки грозится устроить революцию в освещении. И Джордж Вашингтон (не тот) тоже чего-то там патентует.
В общем, вместо баллончика-"бомбочки" с углекислотой создатель приспособил к своей лампе бак для сжатого воздуха с накачкой ручным насосом лисапедного размера.

Вот слева воздушный, а справа - топливный бак.



Да, теперь лампа называлась LUX. LUX EM-1, если точнее. Когда-нибудь "Люкс" станет "электролюксом", а пока - вот это.



Внешний насос выглядит непривычным для владельцев сколь-нибудь современных горелок решением - но его ценность понимается только с опытом.



Дело в том, что примус работает на относительно низком давление в полтора-два очка. на трех уже срабатывает клапан (если он не зачеканен заранее:). Лампы же работают на давлении ОТ 2 атмосфер. Проясняется? Бачок лампы больше примусного, насосик же там все такой же крохотный, производительность его низкая и для работы лампы потребуется 30-40 качков - или 5-6 внешним насосом. Неслучайно в паяльных лампах замена насоса на ниппель из автомобильной камеры - широко известная модернизация.

Но, думаю, никто не будет спорить, что это - легаси и порнография; можно сделать проще и лучше. И уже в 1903 году появляются лампы, которые не стыдно и в доме держать:) Одна из них - произведение уже упомянутого Китсона

.

Вполне совершенная лампа, даже со встроенным насосом, запатентованная еще в 1897, но появившая в металле только в ХХ веке.

И новые лампы, которые я (пользуясь своим правом давать Имена), назову "дуговые калильные лампы" "arc lamp".





Да, названия - это крайне увлекательная часть изучения археотеха. В общем, не каждая "oil lamp" заправляется маслом, не все "arc lamp" требуют электричества, а "petrol" и "petroleum" - совсем не одно и то же.

Обратите внимание на такое блюдечко над горелкой. Это сажеулавливатель. Лампа предназначалась для горожан, которым закопченные потолки были совершенно ни к чему (да, в бунзеновской горелке керосин сгорает чисто, да - но потолок все равно засирается).









Я не могу точно сказать, почему они "дуговые". Это может быть и описание яркости свечения, и конструкции.

Громоздкий и длинный генератор таких ламп чаще всего проходил дугой над абажуром. Размещение и конструкция генератора были постоянной головной болью инженеров. Доходило даже до отвода пламени из горелки в сторону чисто на нагрев короткого генератора, как в этой лампе Бистрома



- но все-таки общая мысль сошлась на нагреве теплом выхлопа.

"Дуговые" лампы стали визитной карточкой нулевых годов ХХ века. Их производство скоро прекратится под натиском более совершенных ламп.

В городском хозяйстве новые лампы тоже оценили. Даже в крупных городах электрические и газовые сети покрывали разве что центр. А автономным фонарям никаких сетей не надо - достаточно фонарщика на телеге с керосином или денатуратом. Для небольших городов альтернатив керосинокалильным фонарям вообще не было.





Так, еще в 1902г в уездном городе А рассматривался вопрос модернизации освещения. И расчеты с натурными экспериментами показали, что один керосинокалильный фонарь в 900 свечей заменяет 20 фитильных керосиновых фонарей в 12 свечей (городской фонарь в 12 свечей! В стоп-сигнале лампочка ярче!) только по свету.







Примерно такие автономные фонари стали просто ультимативным решением для небольших городов, не имеющих газовой инфраструктуры. Они не требовали ничего, кроме столба с лебедкой для опускания фонаря для перезаправки. Думается, следы лебедок на стенах зданий относятся именно к керосинокалильному освещению. Оба, кстати - производства LUX и в дореволюционных источниках название "Люкс" относится именно к этой фирме.

А как же прогрессивное электрическое освещение, реакционно игнорируемое царским правительством? Его цена была такой, что электрическое освешение могли позволить себе или очень богатые, или очень коррумпированные города. Так, расчетный расход на керосинокалильный фонарь в 900 свечей был 48 рублей (еще тех) в год. Электрическое же освещение того же уровня обошлось бы в 125 рублей в год. Тем не менее, электрическое освещение считалось более подходящим для жилых помещений, так что параллельно рассматривался проект постройки электростанции, способной питать 3000 16-свечных ламп. Лол.
В общем, до постройки ДнепроГЭСа и дамбы Гувера (а по сути - годов так до 60-х*) у электрического освещения будут большие сложности. Кроме того, первые поколения металлических ламп накаливания отличались удручающей ненадежностью даже в сравнении с угольными (которые в нулевых годах признавались, как крайне выносливые). В общем, вернемся к полноценному освещению:)
*Да, некоторые небольшие страны перешли на электрическое освещение раньше, но в общем и целом эпоха массового керосинового освещения закончилась только к 60-м годам; примерно к этому времени прекрашается производство бытовых (но не "штормовых") керосинокалильных ламп.

В 1905 Китсон лично презентует керосинокалильное освещение станции в Сандерленде. Но он был далеко не единственным - аналогичные системы начинают производиться повсеместно.



Например, бельгийский светильник систеы Джорджа Вашингтона (не того, просто однофамилец)





Да, в дореволюционных источниках лампы "Вашингтон" тоже упоминаются регулярно.

Более того, уличное освещение ОПЯТЬ адаптировали к домашнему. Назвали их "Hollow wire lamp", что я переведу, как "лампы с трубчатым подвесом". В таких лампах бак с керосином располагался в служебном помещении, а сама лампа подвешивалась с помошью тонкой трубки. Демонстрационный рекламный образец.



Лампа Питнера и топливный бак.





К баку могли подключаться самые разные светильники:





Лампы с трубчатым подвесом в той или иной форме будут выпускаться почти до второй войны, так что с ними мы еще встретимся.


В 1906 же году регистрируется торговая марка производителя электрических ламп накаливания с ОСмий-вольфРАМовой спиралью. ОС-РАМ. OSRAM. Новые лампы становятся надежнее и экономичнее угольных и металлических ламп прошлых поколений; появляется и возможность масштабировать мощность до той самой 1000 свечей. Вот только керосиновый светильник на 1000 свечей существовал уже несколько лет и обходился в разы дешевле как финансово, так и технически и топливно (КПД электростанции 20-50%; КПД лампы около 2-5%*). Без вариантов.
*необычно высокий КПД ламп объясняется просто: в те годы еще не было Великого Электролампового Звговора, поэтому производились и "энергосберегающие" (а фактически - перекальные) лампы под полторы-две свечи на ватт - в то время, как заговоршики договорились об ограничении "1 свеча на ватт", из-за чего знакомые нам современные лампы накаливания стали удобным эталоном по принципу "сколько ватт - столько и свечей".


Уже не революционно-первые и еще не пришедшие к совершенству образцы.
Люкс адаптирует свою лампу к новым условиям, выпуская версию ЕР с новым шариковым генератором. Лет 5 назад это было бы Событием:)





"Гравитационные" лампы не только не вымерли, но и пошли в наступление. К настенным и настольным лампам типа таких Sun Vapor





Или таких New Speciality Mfg


добавились новые типа Луис-Рунжа






Фитильные лампы продолжали свое бессмысленное существование. Их эпоха все никак не наступала, производители разорялись и понимали, что где-то стратегически лажанули. Тем не менее, продолжались эксперименты с рассекателями, к Г-образному подвесу добавились центральный торчащий из рассекателя штырь (San-Diego).





И П-образная рамка и, почти одновременно - жесткая рама для колпачка типа такой Edward Miller & CO



Или Canchester



Это позволило точнее устанавливать колпачок над пламенем, но чего-то еще не хватало. Чего-то маленького, но такого необходимого.

Колпачок по-прежнему был все тем же "чулочком", мало чем отличащимся от используемого в газовых фонарях.






В 1907 Виктор Джонсон работал в "торговой компании Коннектикута", торговал немецкими фитильными калильными лампами Practicus и понял, что идея хорошая, а вот исполнение хромает на оба костыля. В 1908 он выходит из американского представительства компании и создает Mantle Lamp Company of America.

Что же заметил Джонсон? Ну, все, что я уже рассказал тоже. Но было и еще кое-что важное: Первое поколение фитильных (и не только фитильных) калильных ламп использовали конструктив газового светильника и лампы-молнии. В результате, пламя било не туда, а подвес колпачка и конус горелки деформировались от перегрева.

Вот, кстати говоря, рекламное фото фитильно-бунзеновской лампы с очевидно перекошенным колпачком. Но на трубчатой лампе результат такого перекоса был еще плачевнее.



В 1910 инженер свежесозданной Mantle Lamp Company of America Чарльз Смит предложил решение:

Во-первых, использовать рамное крепление колпачка.







Да, рамки уже были известны, но Смит вскоре предложил вместо нижней части рамки использовать съемный конус горелки. Теперь он заменялся вместе с колпачком, что снимало проблему температурной деформации.



Идея оказалась настолько удачной, что этот колпачок был снят с производства только в 2000г!

Также Смит предложил новый рассекатель со сложной боковой и верхней перфорацией. Если на первой лампе Аладдина (а лампа была названа "Аладдин"!) была простая "пуговица", а на второй - не менее простой и устаревший "наперсток", то на третьем Аладдине появился уникальный рассекатель



И ЭТО СТАЛО РЕШЕНИЕМ! Новый рассекатель настолько улучшил форму факела и смесеобразование, что световой поток почти удвоился.

Так фитильные калильные лампы триумфально вернулись на рынок и показали, что керосинокалильная лампа может быть простой и надежной. Следует заметить, что Джонсон запатентовал все нововведения и эволюция фитильных керосиновых ламп.. не прекратилась, но во многом сосредоточилась в одних руках. Адия, Радиа, Вандер и остальные продолжали производить лампы, но с "Аладдинами" они никакого сравнения не выдерживали.


В 1908 (1905 - по некоторым данным) же году появилось еще одно техническое решение, действительно ознаменовавшее новую эпоху калильного освещения. Это так называетая "перевернутая горелка", запатентованная еще 1897. Появилась она на газовых фонарях высокого давления и представляла собой "Т" -образную конструкцию с парой сопел горелок, направленных вниз, вдоль ножки "Т". К соплам подвешивались сетки в виде мешочков, иногда многослойных. Зачем это все?

Перевернутая горелка не давала дополнительного затенения и была бы неоценима в настольной лампе... Но, в полном соответствии с изгибами эволюции, появилась она в городских фонарях типа "виндзор".. в смысле, в "самом обычном газовом фонаре".

Новые горелки оказались настолько лучше старых, что немедленно началось производство "мод-китов"-насадок с перевернутыми горелками для старых фонарей.



Правда, это же требовало повышения давления в системе, но выгода была слишком велика, чтобы останавливаться с перенастройкой редукторов.

Неочевидным, но важным следствием появления перевернутых горелок стало революционное изменение калильной сетки. Если раньше это был жесткий и хрупкий колпачок, то теперь сетка стала мягким и компактным мешочком, который можно было хранить и перевозить в простом конверте. А горелка высокого давления сама надует из него светящийся шарик.

Естественно, яркие бестеневые горелки немедленно появились в подвесных уличных фонарях. Например, таких - с трубчатым подвесом:







А вскоре появились и самые знаковые и характерные уличные лампы - "пончики" типа вот этого "Аладдина". Это не американский, это шведский Аладдин; общего у них только название.



Топливный бак в виде "пончика", перевернутая горелка, никаких трубопроводов - что еще нужно для универсального городского освещения?






Лампы продолжали совершенствоваться; громоздкие генераторы "дуговых" ламп уменьшались и уже к началу 10-х годов настольная лампа больше напоминала электрическую - всем, кроме того, что светила ярче.







Вот, кстати говоря, пример лампы AGM F66 13 года.



Сложная и на 1913 (а также - до 20х и в основном - до 30х) совершенная горелка с новой по тем временам системой, которую через 8 лет Колман назовет "быстрым розжигом" (такая петелька парогенератора, которую достаточно прогреть спичкой) - и совершенно карбюраторной дроссельной заслонкой для регулировки качества смеси (такая штука над маленьким рычажком). Система быстрого старта была пока еще сложной и заморочной; пусковой генератор и главный поток топлива управлялись отдельными кранами - но все равно это было лучше, чем тыкать в лампу факелом из асбестовой ватки, пропитанной денатуратом.



Hollow wire светильники тоже обзавелись модными "обратными" горелками.









Выпускаются калильные лампы и фонари и в России. Преимущественно это лампы Теодора Крейнгеля и их клоны.





В конструкции лампы явно виден новенький (первый! 10-го года!) Примус, устаревший еще на чертежном столе.



Архаичный шариковый генератор Крейнгель заменил на трубчатый, но даже его производительности едва хватало; лампа могла работать только с абажуром - и то, на бензо-керосиновой смеси (по крайней мере, натурные испытания заканчивались именно изготовлением смеси и гаданием "что же тогда называли керосином?". А вот форма бачка Крейнгелю понравилась.



Такие лампы, в полном соответствии с еще не изобретенной унификацией, могли использоваться, как настольные, наружные, подвесные и как угодно вообще. Мощности в 700-1200 свечей хватало на любое применение. Да, здесь указан "Марс" - но конструктив очень близкий. Вообще, "Метеор/Марс/Люкс-русский" до конца эпохи калильного света будет русским национальным светильником. Мы его ее увидим:)

Культурная жизнь тоже в стороне не оставалась. Если Кислород-водородный и кислород-эфирный "Друммондов свет" постепенно вытеснялся яркими кислород-ацетиленовыми прожекторами и дуговыми лампами, то кинематограф (и волшебные фонари), заинтересовался именно калильным светом. Вроде таких проекторных ламп. В самом деле, не генератор же тащить в повозке?





Джентельмены, вам не кажется, что уже полтора поста я тут показываю лампы, но они совершенно непохожи на то, что продается в магазинах? Ну так вот, следующее революционное изобретение было внедрено только в начале 10-х.

Очевидно, что самую яркую настольную лампу носить даже в сарай НИУДОБНА. А уж в блиндаже, с потолка которого падают тараканы, мокрицы и бревна после разрыва 305-мм снарядов ей совсем не место.

Для уличного, но не муниципального, а личного освещения уже с начала ХХ века использовались "ветрозащитные светильники", способные не гаснуть даже на сильном ветру. Первыми подсуетились производители простых фитильных ламп, выдав светильник, в русскоязычном мире известный как "летучая мышь".



Я часто упоминаю мышу, как "эталонную лампу", хоть она далеко не самая лучшая, не самая яркая и вообще не самая. Но одно важное преимущество у нее есть: она не гаснет на ветру ее знают все, а кто не знает, легко может узнать. В общем, светильник стал сверхпопулярным, несмотря на то, что не светил. 7 свечей после 60? Кек.

Вторыми были факельные ацетиленовые лампы, которые за спинами калильных устроили свою эволюцию. К началу ХХ века появился надежный карбидный генератор ацетилена и ацетиленовое освещение начало свое распространение. И если в домашнем применении ацетилен "ну на очень большого любителя" - архаичные газовые рожки с откровенно западлючим газом - то вот в "штормовом" сегменте конкурентов у ацетилена не было. Почти все яркие фонари, способные выдерживать ветер, тряску и удары были ацетиленовыми. Да и сейчас "карбидка" все еще держит свою нишу, пережив и электролампочки, и светодиоды.

И в 1910 появляются ветрозащитные калильные лампы. Такие, как Albert Lea



Забавная смесь "дуговой" и "ветрозащитной", а скорее - просто уменьшенного уличного фонаря. Но уже в 1912 American Gas Machines выпускает штормовую лампу почти современного вида. AGM-333





И на этом можно сказать, что ВСЕ типы ламп были не только изобретены, но и появились в металле. Следующие годы уйдут на совершенствование (а от совершенства до извращения, как покажет практика - один шаг!). Оставайтесь на линии!

5. Настройка примуса.

Течет закрытый кран или примус при закрытии крана не гаснет.

В норме кран не протекает и примус может храниться снаряженным и заправленным без риска утечки бензина. Есть всего две причины недозакрытия крана - одна обычная и одна существенная. Чаще всего будет встречаться именно "обычная"; я думаю, что для большинства примусологов она будет и единственной причиной незакрытия крана. Это НЕПРАВИЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ИГЛЫ ПРОЧИСТКИ! Вот так банально - криво собрали и ругают ни в чем не повинную технику. Дело в том, что рейка иглы может двигаться вверх (где ее движение ограничивается жиклером) и вниз (до упора в тело горелки). И вот если игла посажена слишком глубоко, то в горелку она упрется до того, как кран полностью закроется. Вполне естественно, что после этого кран будет протекать!

Итак, как же настроить иглу?

Выкрутите жиклер.

Выдвиньте и вытащите иглу.

Полностью, по упора закройте кран по часовой стрелке.
Переверните примус и убедитесь, что бензин не протекает - кран закрыт герметично.

Здесь можно было бы и закончить; многие старики уверены, что без иглы примусы работали лучше и стабильнее, да и открыть кран можно было шире, увеличив подачу топлива и мощность. Но мы-то настоящие примусологи, так что продолжаем!

Еще раз посмотрите на положение ручки управления, запомните ее угол. Если ручка плоская в виде ключа - обратите внимание и на мышечные ощущения. Вот это положение - полностью закрытый кран и к нему мы должны вернуться уже с иглой.

Поверните кран чуть больше, чем на пол-оборота против часовой стрелки и установите иглу.

Поверните кран по часовой стрелке до упора. Игла втянется в горелку и если при этом ручка встанет на тот же угол, что и без иглы - настройка закончена. Если нет - повторяйте ритуал до получения нужного угла закрытия.

Еще раз переверните примус и убедитесь в герметичности крана.
Установите жиклер на место.

Если же кран протекает даже без иглы, то скорее всего произошло критическое повреждение штока крана или самого тела горелки, что лечится только заменой и, по хорошему, в комплекте. Изредка детали можно купить оригинальные; чаще всего можно каннибализировать с донора; в исключительных коллекционных случаях - точить под заказ.


Пламя богатое.

В "малом дао" пару постов назад я писал, что нужно продолжать наблюдения и только когда надоест - браться за настройку. Здесь я объясню подробнее. Собственно говоря, качество смеси в шумной горелке - величина удручающе нестабильная и малопредсказуемая. Даже идеально настроенная горелка в один прекрасный день может начать богатить, а потом вернуться в режим без объяснения причин. Почему же это происходит и почему нужно ждать стабильного результата?

Пламя может краснеть после длительного простоя горелки. Налипший нагар, облапанный колокольчик, органика, пыль, подтухшее топливо окрашивают пламя в тускло-оранжевый цвет, но могут и выдавать яркие язычки обогащения. Обычно после пары выжженных баков все проходит.

Сюда же закопченная горелка или горелка, в которой длительно использовался низкокачественный бензин.

Крупные куски нагара могут давать отдельные яркие языки пламени.

Переполненный бак (ой, насколько же изобретательны люди!) может давать слишком большое давление, а температура горелки чуть выше минимально допустимой для такого расхода. В этом случае примус не пыхает (периодические переобогащения), но все равно богатит. Похожие результаты может давать сильный предварительный нагрев бака, например при повторном запуске с розжигом погасшей, но не до конца остывшей горелки.

Просто сочетание расхода, сорта топлива и давления.

Малый расход или малая скорость струи паров бензина. В норме бывает при работе на малом огне, но если кран открыт полностью, а струя слабая и пламя оранжевое и мягкое (выглядит, как огонь зажигалки) - в баке нет давления и скорее всего повреждены прокладки в пробке бака.

Вода в бензине. Дает яркие язычки пламени, которые появляются и исчезают. По мере прогрева горелки пропадает.

Слишком тяжелое (с высокой температурой кипения и повышенным требованием кислорода для горения) топливо. Если в бензине много тяжелых фракций - смесь вполне естественным путем становится богатой. Подобный эффект может давать и другие бензиноподобные смеси.

Просевший от времени рассекатель. Первая и наиболее распространенная техническая причина. Тарелочка рассекателя сделана из тонкой латуни и со временем проседает под воздействием высокой температуры. Раньше рассекатели лили из чугуна и такой проблемы не было - правда и регулировать смесь было невозможно.

Я уже говорил и еще раз повторю: Рассекатель на исправном примусе должен находиться на уровне краев колокольчика горелки. Подъем его вверх обедняет смесь, но увеличивает угол разлета пламени. Опускание вниз - обогащает.

Растертое отверстие жиклера. Вторая техническая причина. При слишком большом отверстии топлива подается больше, чем прямоточная горелка способна смешать и смесь переобогащается. Как зачеканить жиклер написано выше.


Пламя несимметричное, может иметь отдельные яркие язычки пламени.

Здесь может быть только две с половиной причины.

Несимметрично просевший или продавленный рассекатель. Выпрямляется на ходу без проблем.

Косое отверстие в жиклере. Если вы его только что зачеканивали - это точно оно. Если жиклер снят с донора, а рассекатель выглядит нормально - это оно. В общем решение простое - ПЕРЕДЕЛЫВАЙТЕ!

Профессиональные примусологи изготавливают специальный стенд, на котором через жиклер прокачивают воду и смотрят за направлением струи. Для однократного ремонта это несколько излишне.

И "второе-с-половиной" - это просто загрязненный жиклер. Кусочек нагара залип в отверстии и испортил струю. Если проблема появилась внезапно, а жиклер вы не трогали - стоит его просто прочистить! Внешняя игла сильнее повреждает форсунку, но чистит лучше - это так, чисто для информации. Опять же чистка на горячую или на ходу снова повреждает форсунку сильнее, но результат дает быстрее. В общем, если топливо поганое - чистим на холодную перед розжигом. Если кофе сбежал - ну черт с ним, можно и на ходу.


Пламя бедное.

Естественным путем пламя обедняется при перегреве горелки. Давление растет, раскаленная головка испаряет увеличившийся поток топлива - но скорость струи затягивает слишком много воздуха. Это особенно заметно при переходе с малого газа на полный. Типа сварили пару-тройку турок кофе и поставили воду для лапши.

Более неприятная причина обеднения пламени - топливо. Пустой бак, спирт, растворители - обедняют пламя даже исправной горелки. Явный признак - пламя срывается сразу или при увеличении расхода.

Иногда засорившийся жиклер тоже може обеднить смесь. Явный признак - ВНЕЗАПНО перекосившееся пламя с рваными краями. Это точно засор.

Последний вариант - слишком высоко поднятый рассекатель. Ничего нового и интересного.



6. Очистка от нагара.

С этим вы рано или поздно столкнетесь. Например, вывернув жиклер и увидев плотный коричневый слой на внутренней части горелки. Или вдруг выясните, что кран принесенного примуса не поворачивается от руки. Или не вынимается. Или горелка вообще намертво замурована в кусок смолы, как динозавр в янтарь.

Здесь есть два способа - регулярный и аварийный.

Регулярный используется профилактически и в случаях, когда слой налета еще напоминает краску, а не часть конструкции. Тут просто: В бак заправляется смесь из бензина и "адского растворителя" где-то 90/10 или 80/20 и выжигается пару раз. Это можно делать раз в год-два в зависимости от используемого топлива. А можно и не делать, если топливо качественное и нагара вы не видите.

Адским растворителем может быть р-4, р-5 (растворители для эпоксида), бензол и смесь бензола с толуолом, карбклинер, Компонент Моторного Топлива Ароматический... Все эти смеси очень похожи по составу и едкости:) Кстати, все они токсичны и имеют наркотический эффект. Пользуйтесь вытяжкой и не оставляйте открытой емкость с растворителем.

Не стоит использовать смывку для краски и смывку для нагара. Едкая щелочь - совершенно точно не то, что вам надо.

Если же нагар и смолы уже мешают двигаться последним подвижным частям горелки - ну да, снова используем адский растворитель, на этот раз вывинтив жиклер и залив бак этим самым растворителем. пробку лучше отложить отдельно - даже самая бензостойкая резина от такой гадости распадается. Можно подождать, а можно открыть кран, перевернуть примус горелкой вниз и пролить. И повторить. Или, залить полностью и оставить на день-другой. Резиновое уплотнение крана скорее всего будет разъедено, так что готовьтесь к замене. Впрочем при таком состоянии оно пошло бы под замену в любом случае.

Последний ультимативный способ решения всех проблем - это ПРОЖИГ. Для него берется газовая горелка или паяльная лампа, примус разбирается насколько возможно (жиклер выкрутить, кран - по возможности, бак - аналогично; пробку снять) и забитая горелка раскаляется до малинового цвета. После этого самый злой нагар рассыпается в порошок и выметается любым тросиком или еще чем. При необходимости - повторить! Некоторые туристы прокаливали горелки Шмелей даже в полевых условиях - но то Шмель, а у вас - фитиль!

Опять же некоторые продувают раскаленную горелку воздухом и даже кислородом, но это требует оборудования и в общем-то избыточно.


7. Окраска.

Молотковая эмаль, которой традиционно окрашивались стальные части примусов очень хороша и устойчива, но за полсотни лет и она может уйти. Так что окраска остается важным этапом восстановления ходового (но не коллекционного - там перекраска вызывает воспламенение стульев у ценителей!) примуса.

Конечно, если есть возможность использовать молотковую эмаль, стоит воспользоваться ей - но гораздо чаще приходится пользоваться более доступными красками.

Краска должна быть термо~ и химически стойкой; обычная вспучится уже на втором выжженом баке топлива. Так что из всего спектра (кек) остается всего несколько вариантов.

- Собственно, запекаемая молотковая эмаль. Может быть, когда-нибудь я ее увижу. Обычной, не запекаемой, полно, но здесь она не годится.

- Краска для глушителей. Запекаемая серебрянка. По большому счету, альфа и омега в окраске примусов. Очень устойчивая, повсеместно доступная и дешевая. Это следует учитывать на барахолках - примусы, выкрашенные в "серебрин" точно перекрашены!

- Запекаемая краска для тормозных суппортов. Яркая, красивая и дорогая. Очень нечастый, но шикарный выбор.

Подготовка металла и окраска совершенно обычна. Очистить от ржавчины и грязи, протравить преобразователем ржавчины (кислота), обезжирить, но не грунтовать! Тэмпэратура! Красить придется по металлу, как обычно, несколькими тонкими слоями, но вот после высыхания КРАСКУ НУЖНО ЗАПЕЧЬ! В прямом смысле, в духовке, несколько часов контролируя температуру так, как написано в инструкции. Без запекания краска остается крайне неустойчивой к бензину, которым примус будет обливаться регулярно. В смысле, смоется к черту.


8. Модернизации.

Безнасосные примусы выпускаются уже почти сотню лет и почти все возможные модификации и модернизации уже опробованы, а большинство - отвергнуты. Но тем не менее, несколько интересных и полезных вариантов остаются актуальными.

Горелка. Что с ней можно сделать?

Больших надежд не питайте. Радикально увеличить мощность и эффективность горелки не удастся. По крайней мере тюнингом горелки - результат будет на грани погрешности измерения. Но не мощностью единой живет примус.

Бесшумная горелка.
Помните, как называется горелка? "Прямоточная шумная". И "шумной" ее назвали не случайно - горящая горелка легко глушит даже громкий разговор. Причина проста: горение происходит в турбулентном слое под тарелочкой рассекателя; плохо смешанный с воздухом бензин горит серией микровзрывов, сливающихся в громкий шум. При обеднении смеси взрывы становятся мощнее и пламя начинает хлопать; иногда в пламени даже становятся видны пробегающие ударные волны в виде полосок.
Решение очевидное - на горелку можно установить глушитель! У нас его называют "бесшумной головкой", в Европе - silence cap, silent damper cap, silencer и т.п.

Выглядит она примерно так:



Да, похоже на головку "шмеля" в миниатюре.



//иронично, но "Шмель" использует бесшумную головку, которая начинает жужжать только в аварийном режиме.

Что здесь важно? Смесеобразование и горение разделены между собой. Бензин с воздухом перемешиваются внутри головки, а смесь горит уже за внешней сеткой и никаких микровзрывов не происходит.

Иногда она состоит из двух частей; сейчас все чаще - монолитные, 3D-печатные. Чем же они хороши?

+ Они действительно бесшумные. Звуков они издают не сильно больше, чем кухонная газовая плита.

+ Непревзойденное качество смесеобразования. Бесшумная головка позволяет полностью сжигать менее качественное топливо.

+ Головка довольно массивная, так что менее склона к переохлаждениям и опять же способна доиспарять более тяжелый бензин.

+ Головка хорошо работает как на малой, так и на полной мощности (прямоточная хорошо работает только на средней).

Но если бы все было бы так хорошо, то прямоточные горелки вымерли бы за ненадобностью.

- Головка тяжелая и массивная, что добавляет вес и без того не самым легким горелкам.

- Головка тяжелая и массивная, так что топлива на разогрев требует в разы больше.

- Монолитная головка может быть засорена сложноудаляемым нагаром, особенно при использовании низкокачественного топлива.

- У разборной головки внешнее ситечко рассекателя может быть утеряно, неверно установлено и может просто прогореть (на монолитных толщина внешнего рассекателя не дает прогаров).

- На ветру или при неверной сборке пламя может попасть за сетку внутрь головки. Головка начинает громко жужжать, быстро раскаляется и прогорает.

Нужна ли она? Лично мне - не очень. Но, повторюсь, штука популярная и известная.

Обычный рассекатель.
Могут быть и другие формы рассекателей, но в целом, никаких существенных причин для замены штатной тарелочки я не вижу.

Это, конечно, кустарщина, но за сто лет подобные рассекатели использовались и на серийных горелках.

Тем не менее: Утерянная тарелочка может быть заменена почти любым подходящим по размеру стальным или бронзовым (но не легкосплавным и не медным!) кругляшом, обмотанным проволокой. Например, монетой. Работать оно будет плохо, но дотянуть до ремонта сможет.

Новый рассекатель можно купить (они взаимозаменяемы в широком смысле - оригинальные, клоны, советские - размер один) - или вырезать из листовой латуни. Можно вырезать и из нержавеющей стали. Углубление делается большим стальным шариком (можно найти возле тюрьмы, в которой содержатся русские; хватит даже половинки).

Точно так же колокольчик может быть заменен латунной цилиндрической баночкой подходящего размера (гильза?). Но, опять-таки, характеристики врядли улучшатся, зато ухудшатся почти наверняка.


Мультитопливная горелка


Можно сделать мультитопливную модификацию по типу примуса-71.



Для этого из латуни (но не из жести, особенно не из консервной банки!) вырезается "цветок клевера" с отверстием 12мм посередине. Отверстие имеет смысл пройти резьбой 12x0,75 для более аккуратного накручивания на горелку.



Смысл в чем: Вкладка изгибается по внутренней форме колокольчика так, чтобы в нормальном положении лепестки помещались между прорезями. Для работе на спиртах или растворителях вкладка поворачивается, частично перекрывая щели и обогащая смесь.
Смысла в этом я не вижу, но возможность есть.


Газовая горелка.

В принципе, прямоточная горелка может без переделок жечь газ, но как его туда подать? Тривиальное решение - шланг со штуцером под резьбу предохранительного клапана (полдюйма?) - но потери газа на каждой готовке и увеличение габаритов конструкции - когда насадка на дихлофосный баллон стоит копейки и не в пример приличнее - я смысла не вижу.

Плоская головка, как на "Эндерс-Бэби-бундесвер"



Вроде бы, у кого-то получалось. У меня - нет; нужного калибра трубки не было, а та, что была оказалась слишком широкой.
Впрочем, для плоского армейского котелка я нашел лучшее решение.


Дефлекторы пламени.

Довольно полезная штука для "Смерти туриста" и аналогов - адаптация под армейский котелок. Котелок этот, в общем-то состоит из одних недостатков, но бросовая цена искупает все грехи, так что его форму знает каждый постсоветский турист.
Но при использовании горелки 40% тепла топлива и так уходят в обогрев атмосферы - а на армейском котелке теряется половина от остатка!



Две стальные пластины сжимают пламя, оставляя его под дном котелка, сразу на треть уменьшая время нагрева! Неожиданно заметный результат столь простой модификации! Кроме того, левая пластина отсекает пламя от бака, снижая шанс перегрева примуса.





В качестве пластин я использовал разобранную дверную петлю - чисто для проверки; результат был столь впечатляющим, что менять я ничего не стал. Могу только добавить, что нужна сталь и сталь не-оцинкованная. Йадов вам и без цинка хватит. Сейчас я перешел на уменьшенный круглый котелок , так что дефлектор снял. Но установка его - дело трех минут.


Ветрозащита.

Опять "Смерть туриста", на этот раз с улучшенной ветрозащитой.



Заметно увеличивает экономичность горелки без риска перегрева. Изготавливается из алюминиевой, стальной или медной полосы, лучше сразу с сеткой. Ставится в распор и фиксации не требует. Кейс закрывается, как и в стоковом варианте.


Рукоятка на экране.



Пайка твердым припоем или клепка - ничего плохого, но и особой полезности я не вижу.


Расширенная прорезь на кожухе Свеи/Огонька.

Советские туристы прорезали дырку в кожухе для упрощения розжига без его снятия. Опять же по-моему, это уродство, тем более решаемое более простым "экстремальным" методом розжига "залить блюдце бензином прямо через конфорку".


Насос.

Насос позволяет быстрее вывести примус на полную мощность. Серийно производимые насосы для шведских примусов требуют замену пробки на специальную, сохраняющую предохранительный клапан и адаптер для съемного насоса.



Целесообразность этого на столь миниатюрных горелках лично мне кажется сомнительной.


Гусеница.

Изящная модификация для зимних и экстремальных условий. Помните, я писал "заложить четверть таблетки сухаря и залить бензином"? Муторно, правда же? Решение настолько же простое, насколько эффективное: в том месте, гле блюдечко для затравки переходит в горелку проволокой привязывается кусочек минваты в виде такой вот толстой гусеницы.



Он впитывает бензин и позволяет сжечь больше топлива на разогрев. Просто и со вкусом!


Вроде все. Дальше будет разве что обзоры некоторых родственников примуса.

"Советский турист - существо хитрое, но жадное и глупое. Доверять ему снаряжение сложнее палки есть акт невиданного безрассудства" (с) А. Хинкс, альпинист - "А разгадка проста" - Сборник цитат. Изд. "2 канал", Гонконг 2016 г.

Я уже несколько постов рассказываю о невероятной надежности и неприхотливости горелок, при этом регулярно называя одну из них "Смерть Туриста". Старые и опытные туристы рассказывают легенды о ее взрывоопасности и способности к разрушениям и испепелениям. В оригинале она называлась "Примус туристский ПТ-1" и являлась клоном Optimus 8r, к которому никто и никогда никаких претензий не предъявлял. Тем не менее, в СССР он быстро получил расшифровку "П[цензура]ц туристу", со временем редуцированную до "Смерть туриста" и "взрывпакет". Что же случилось? Неужели советские инженеры настолько талантливы, что смогли испортить легендарную технику?

Зажигайте лампу, призывайте котика - все намного интереснее и сложнее, чем кажется на первый, второй и даже третий взгляд.


( Зажигаем! )

"В нем всего две-три подвижные части!" - радостно сообщают нам многочисленные обзорщики. Не то, чтобы они были неправы - это всего лишь означает, что все остальные детали неподвижны! Но их все равно немало.
( Read more... )