![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
general-drozd.livejournal.com posting in ![[community profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/community.png){kind=small}
engineering_ruОригинал тут взят у ![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif)
general_drozd
Здравствуйте, дорогие братцы-кролики.
Снова поговорим о моём любимом заземлении. А точнее - о защитном заземлении в определении пункта 1.7.29.
ПУЭ7, действующие сегодня, ввели в главе 1.7 новые термины и обозначения в области систем заземления электробезопасности, что, несомненно, обозначает и большее внимание к безопасности в этой её части. Почему?
Как мы тут, в сообществе/журнале уже выясняли, большинство современных электроприборов сконструированы таким образом, что на их не заземлённом корпусе образуется потенциал до 127 В малой мощности. Это вполне чувствительно при касании руками, может привести к легкому шоку при стечении обстоятельств, и крайне пагубно действует на работу электроники.
Поскольку уже и загородные, читай "дачные", дома постепенно обзаводятся различной электродвижимой начинкой (начиная от плиток чайников и кончая посудомоечными и стиральными машинами), то возникает потребность организации соответствующей безопасности электропроводки. А это значит, по моему опыту, полную замену, потому, что в домах обычно стоит даже не условно-опасная TN-C, а просто двухпроводная проводка. "TN-просто", нейтраль источника там где-то заземлена в районе КТП/Т, и всё, хватит на этом. На дом с ближайшей опоры спускаются два провода, фазный и нулевой, уходят без рубильника в счетчик, оттуда выходят и идут в лучшем случае на какой-нибудь рубильник, а то ведь и на разделенные "пробки", что уже запрещено.
Вот всё это и надо менять. Поскольку просто так расщеплять входящий с опоры нулевой проводник на N и Pe прямо в щите счетчика запрещено, то требуется организовать искусственный заземлитель и по возможности воспользоваться естественными заземлителями.
То есть, организовать надёжное соединение с планетой Земля.
В итоге получить минимум систему TT, максимум TN-C-S.
Вот об этом и поговорим.
Подключиться к планете можно только одним способом: взять нечто токопроводящее и достаточно плотно в планету внедриться.
Как говорил один коллега, в Сети есть куча картинок, видео и расхожая фраза “забить три уголка в землю, обварить и отвести стальную полосу”.
Но вот что-то мне подсказывает, что коррозионная защита в этом проекте заземлителя не учитывается. И кое чего ещё - не учитывается.
А ещё наслышан, как такие контуры делаются, скажем, в вологдаэнерге или других электросетях, и особенно - что от таких контуров остаётся, и довольно быстро. Если кратко, то коррозия очень быстро убивает контура даже под площадкой подстанции, а это пруток и уголок (причем случалось и на подстанции 110/10, не только 10/0,4). Да-да, это же та самая глухозаземлённая нейтраль на низкой стороне КТП, которая и даёт имя системе. Но которая может быть не такой как надо. Проблема ведь не только в самом металле, а ещё и в сварных узлах.
Варят скорее на время, тем более, это это закапывается, никто не проверит и всем наплевать. И метод "а мы возьмём уголок 1,5м и ковшом трактора вниз туда задавим, потом обварим" тоже сомнителен. Когда задаёшь уточняющие вопросы, то все дружно отводят глаза. Так, что хорошо, если там 0,5м уголка, и если он просто привязан проволокой.
Впрочем, мы отвлеклись.
Если задача стоит сделать заземление в дачном доме, то там нет ни трактора, ни олухов. Только ты, делать и отвечать тоже тебе.
При выборе способа учитывается объем различных (земляных, кабельных, прочих) работ, имеющееся пространство и средства.
Решается эта система уравнений где-то в области использования модульных заземлителей. Это не единственное решение, но при работе в одиночку оно самое подходящее, возможен монтаж одним человеком, пространство для монтажа требуется минимальное. Да, и в принципе, это красиво.
Мне недавно случилось работать с продукцией, продаваемой под маркой DKS-Jupiter.
Как я писал, выбор именно этой системы сделан безальтернативным методом. Другой у нас, в г. Череповце Вологодской области просто нет и никто не привозит даже под заказ, за деньги. Это к вопросу "рынок - всё есть", но он не инженерный и зело матерный, поэтому - опустим.
Использованные заземлители представляют собой компонент грозо и электрозащиты, к ним прилагается ещё много элементов, но меня в плане практического использования интересует только этот "соединитель с планетой земля" для использования в номинальном качестве - заземлителя.
Требуется сказать, что аналогичные по способу применения системы описываются в сети и даже показываются в роликах вроде этого:
Этого:
Или этого:
Система предлагается для "бестраншейного" монтажа с использованием электрического отбойного молота. Монтаж стержней так же предлагается безинструментальный, запрессовка в муфты предполагается ходом заземлителя и отбойным молотом в процессе установки.
То есть, как будто бы всё замечательно. Закупил детали, выехал на объект с молотом (не менее 20 Дж удара) и тут же нужное количество установил, при возможности проверил и подключил. Но есть тонкости и непонятности.
Например ударной насадки для установки в патрон SDS-max в наборе и предлагаемом ассортименте просто нет. Её, понятно, можно выточить из лопатки на токарном станке, но это время, и это не всем доступно. Считать же, что у каждого монтажника уже есть именно такая насадка - несколько опрометчиво. Далее немного пройдёмся по элементам Юпитера и сравним по возможности с другими.
Во что эта насадка упирается? В болт с внутренним шестигранником. Диаметр резьбы там, кстати, не 16мм, а меньше, иначе болт бы тоже во втулки запрессовывался.
Кстати, а почему вообще "запрессовывался"? Давайте глянем ассортимент и посмотрим на детали ещё раз.
Болт. Муфта. Стержень. Наконечник. Что в этом ряду выделяется?
Почему именно болт, хотя нигде более нет резьбы? И почему болт, а не "грибок" для кувалды, если использование электромолота не предусмотрено производителем?
Если сравнить Jupiter с аналогами, имеющими муфты, замечу, что там соединение резьбовое, как в первом и втором видеороликах. Резьба логична, даёт значительное увеличение прочности колонны и, в принципе, более удобную работу с колонной.
Единственный ответ на то, почему используют калёный болт, это, видимо, чтобы не производить лишнюю деталь. Ладно уж, хотя за 150-то рублей можно и не жадничать. Болт этот является расходной жертвенной деталью и на тяжелом грунте его хватит на 4-5 стержней.
Применение не соединенного с колонной болта в качестве промежуточного звена, я бы сказал, несколько усложняет работу электрическим отбойным молотком и снижает передаваемую на колонну энергию. На мой практический взгляд снижение увеличивается с частотой работы молота. Отвлекусь и доложу, что перфораторы тяжелого класса имеют куда большую частоту ударов в режиме долбёжки, чем специализированные молоты. Поэтому при равной энергии одного удара предпочтительнее несколько более медленный молот.
Сами вертикальные заземлители (металлический стержень диаметром 16мм и длиной 1500мм) подаются, как стальные с горячей оцинковкой. Я в работе использовал 4 штуки. Что можно сказать по четырём образцам: изготовлены не очень, два потребовалось перед работой выправлять методом кувалды и собственного веса. Концы стержней для нормального входа в муфты пришлось немного подправить на шлифовальном круге (из торцов 8 подправлял 4). Ощущения такие, что пруток на эти стержни рубят, а не режут, и при этом ещё немножечко мнут. Но, входит он, по-моему, достаточно плотно.
Аналоги используют разные способы защиты стержней, чаще омеднение. Что касается точности и качества изготовления, то визуально, по фото и видео, оно выше. Корозионная стойкость оцинковки против омеднения так же вызывает споры.
Способ соединения "запресовка" затрудняет использование пасты типа "КВТ", она бы играла роль уплотнителя и сжимала газ в муфте под стержнем, так что неизвестно, что получилось бы в итоге. Для использования смазки муфту надо немного дорабатывать тонким сверлом. Резьбовое соединение в данном случае более удобно, но, возможно, потребует дополнительный инструмент в виде ключа с мягкими губками для заворачивания стержня в муфту/наконечник, и, возможно, шестигранник для заворачивания и отворачивания забойного болта.
Наконечник из латуни. По здравому рассуждению деталь нужная, причем именно из цветного металла, для обеспечения контакта колонны с окружающей средой. Её, колонну, конечно, со временем всю обожмёт землёй, но наконечник будет гарантированно прилегающей не окисяющейся точкой. Как, отчасти, и муфты.
Смущает только угол носка:
Для тяжелых грунтов он кажется великоват. У аналогов от поменьше:
Но и пожестче, и из чермета, не защищенный, отсюда, предположительно, корродирует быстрее всей остальной колонны. На Юпитере - наоборот. Функции немного разные.
Что можно сказать важного по грунтам.
Все ролики по монтажу подобных систем снимаются в не очень тяжелых грунтах (по 15 метров углубляются бригады), что может создать вредное впечатление по поразительной лёгкости монтажа заземлителей.
Это не совсем так. Если на вашей площадке глинистые или каменистые грунты - готовьтесь к проблемам и рассчитывайте использовать не одну колонну, а несколько, соединённые в один контур.
Выглядит забивка вот как (без монтажей и ускорений):
Электрический отбойник, между прочим, по 25Дж, это уже вполне серьёзно. А стержень в колонне всего третий. То есть первый-то провалится и трехджоулевым аппаратом, а второй встанет наглухо.
Эта конкретная колонна к концу четвертого стержня встала наглухо даже для молота в 25Дж.
Проще говоря, для монтажа колонны заземлителей нужны серьёзные инструменты и какая-то подготовка.
Если обратиться к альтернативным вариантам и производителям подобных заземлителей, то можно встретить безмуфтные соединения и ролики вроде этого, показывающего процесс быстро и красиво:
Само по себе такое соединение ни плохо ни хорошо, это лишь метод решения задачи. И применим он только на мягких грунтах, хотя бы потому, что вы устанете махать кувалдой для забоя колонны. В моём случае метр колонны это с час (с несколькими подходами, устаёт) работы кувалдобойца (не меня). Электрический отбойный молот справляется с этим гораздо эффективнее. Кстати, у вот этого ZANDZ ударные насадки в комплектах, делать их руками не надо.
Цены на эти комплекты, среди тех, что есть у нас и тех, что нашлись в сети, примерно одинаковы.
Вывод последует примерно такой: несмотря на то, что DKS это, вроде бы, не полный Йёк, но покупать и использовать их стоит только в случае, если другие возможности отсутствуют.
А я в следующем заказе опробую какую нибудь другую сборную модульную систему заземления.
Устройство в строении систем TT или TN-C-S зависит от типа подходящей линии и условий подключения к сетям. Но заземляющее устройство нужно в любом случае.
general_drozdЗдравствуйте, дорогие братцы-кролики.
Снова поговорим о моём любимом заземлении. А точнее - о защитном заземлении в определении пункта 1.7.29.
ПУЭ7, действующие сегодня, ввели в главе 1.7 новые термины и обозначения в области систем заземления электробезопасности, что, несомненно, обозначает и большее внимание к безопасности в этой её части. Почему?
Как мы тут, в сообществе/журнале уже выясняли, большинство современных электроприборов сконструированы таким образом, что на их не заземлённом корпусе образуется потенциал до 127 В малой мощности. Это вполне чувствительно при касании руками, может привести к легкому шоку при стечении обстоятельств, и крайне пагубно действует на работу электроники.
Поскольку уже и загородные, читай "дачные", дома постепенно обзаводятся различной электродвижимой начинкой (начиная от плиток чайников и кончая посудомоечными и стиральными машинами), то возникает потребность организации соответствующей безопасности электропроводки. А это значит, по моему опыту, полную замену, потому, что в домах обычно стоит даже не условно-опасная TN-C, а просто двухпроводная проводка. "TN-просто", нейтраль источника там где-то заземлена в районе КТП/Т, и всё, хватит на этом. На дом с ближайшей опоры спускаются два провода, фазный и нулевой, уходят без рубильника в счетчик, оттуда выходят и идут в лучшем случае на какой-нибудь рубильник, а то ведь и на разделенные "пробки", что уже запрещено.
Вот всё это и надо менять. Поскольку просто так расщеплять входящий с опоры нулевой проводник на N и Pe прямо в щите счетчика запрещено, то требуется организовать искусственный заземлитель и по возможности воспользоваться естественными заземлителями.
То есть, организовать надёжное соединение с планетой Земля.
В итоге получить минимум систему TT, максимум TN-C-S.
Вот об этом и поговорим.
Подключиться к планете можно только одним способом: взять нечто токопроводящее и достаточно плотно в планету внедриться.
Как говорил один коллега, в Сети есть куча картинок, видео и расхожая фраза “забить три уголка в землю, обварить и отвести стальную полосу”.
Но вот что-то мне подсказывает, что коррозионная защита в этом проекте заземлителя не учитывается. И кое чего ещё - не учитывается.
А ещё наслышан, как такие контуры делаются, скажем, в вологдаэнерге или других электросетях, и особенно - что от таких контуров остаётся, и довольно быстро. Если кратко, то коррозия очень быстро убивает контура даже под площадкой подстанции, а это пруток и уголок (причем случалось и на подстанции 110/10, не только 10/0,4). Да-да, это же та самая глухозаземлённая нейтраль на низкой стороне КТП, которая и даёт имя системе. Но которая может быть не такой как надо. Проблема ведь не только в самом металле, а ещё и в сварных узлах.
Варят скорее на время, тем более, это это закапывается, никто не проверит и всем наплевать. И метод "а мы возьмём уголок 1,5м и ковшом трактора вниз туда задавим, потом обварим" тоже сомнителен. Когда задаёшь уточняющие вопросы, то все дружно отводят глаза. Так, что хорошо, если там 0,5м уголка, и если он просто привязан проволокой.
Впрочем, мы отвлеклись.
Если задача стоит сделать заземление в дачном доме, то там нет ни трактора, ни олухов. Только ты, делать и отвечать тоже тебе.
При выборе способа учитывается объем различных (земляных, кабельных, прочих) работ, имеющееся пространство и средства.
Решается эта система уравнений где-то в области использования модульных заземлителей. Это не единственное решение, но при работе в одиночку оно самое подходящее, возможен монтаж одним человеком, пространство для монтажа требуется минимальное. Да, и в принципе, это красиво.
Мне недавно случилось работать с продукцией, продаваемой под маркой DKS-Jupiter.
Как я писал, выбор именно этой системы сделан безальтернативным методом. Другой у нас, в г. Череповце Вологодской области просто нет и никто не привозит даже под заказ, за деньги. Это к вопросу "рынок - всё есть", но он не инженерный и зело матерный, поэтому - опустим.
Использованные заземлители представляют собой компонент грозо и электрозащиты, к ним прилагается ещё много элементов, но меня в плане практического использования интересует только этот "соединитель с планетой земля" для использования в номинальном качестве - заземлителя.
Требуется сказать, что аналогичные по способу применения системы описываются в сети и даже показываются в роликах вроде этого:
Этого:
Или этого:
Система предлагается для "бестраншейного" монтажа с использованием электрического отбойного молота. Монтаж стержней так же предлагается безинструментальный, запрессовка в муфты предполагается ходом заземлителя и отбойным молотом в процессе установки.
То есть, как будто бы всё замечательно. Закупил детали, выехал на объект с молотом (не менее 20 Дж удара) и тут же нужное количество установил, при возможности проверил и подключил. Но есть тонкости и непонятности.
Например ударной насадки для установки в патрон SDS-max в наборе и предлагаемом ассортименте просто нет. Её, понятно, можно выточить из лопатки на токарном станке, но это время, и это не всем доступно. Считать же, что у каждого монтажника уже есть именно такая насадка - несколько опрометчиво. Далее немного пройдёмся по элементам Юпитера и сравним по возможности с другими.
Во что эта насадка упирается? В болт с внутренним шестигранником. Диаметр резьбы там, кстати, не 16мм, а меньше, иначе болт бы тоже во втулки запрессовывался.
Кстати, а почему вообще "запрессовывался"? Давайте глянем ассортимент и посмотрим на детали ещё раз.
Болт. Муфта. Стержень. Наконечник. Что в этом ряду выделяется?
Почему именно болт, хотя нигде более нет резьбы? И почему болт, а не "грибок" для кувалды, если использование электромолота не предусмотрено производителем?
Если сравнить Jupiter с аналогами, имеющими муфты, замечу, что там соединение резьбовое, как в первом и втором видеороликах. Резьба логична, даёт значительное увеличение прочности колонны и, в принципе, более удобную работу с колонной.
Единственный ответ на то, почему используют калёный болт, это, видимо, чтобы не производить лишнюю деталь. Ладно уж, хотя за 150-то рублей можно и не жадничать. Болт этот является расходной жертвенной деталью и на тяжелом грунте его хватит на 4-5 стержней.
Применение не соединенного с колонной болта в качестве промежуточного звена, я бы сказал, несколько усложняет работу электрическим отбойным молотком и снижает передаваемую на колонну энергию. На мой практический взгляд снижение увеличивается с частотой работы молота. Отвлекусь и доложу, что перфораторы тяжелого класса имеют куда большую частоту ударов в режиме долбёжки, чем специализированные молоты. Поэтому при равной энергии одного удара предпочтительнее несколько более медленный молот.
Сами вертикальные заземлители (металлический стержень диаметром 16мм и длиной 1500мм) подаются, как стальные с горячей оцинковкой. Я в работе использовал 4 штуки. Что можно сказать по четырём образцам: изготовлены не очень, два потребовалось перед работой выправлять методом кувалды и собственного веса. Концы стержней для нормального входа в муфты пришлось немного подправить на шлифовальном круге (из торцов 8 подправлял 4). Ощущения такие, что пруток на эти стержни рубят, а не режут, и при этом ещё немножечко мнут. Но, входит он, по-моему, достаточно плотно.
Аналоги используют разные способы защиты стержней, чаще омеднение. Что касается точности и качества изготовления, то визуально, по фото и видео, оно выше. Корозионная стойкость оцинковки против омеднения так же вызывает споры.
Способ соединения "запресовка" затрудняет использование пасты типа "КВТ", она бы играла роль уплотнителя и сжимала газ в муфте под стержнем, так что неизвестно, что получилось бы в итоге. Для использования смазки муфту надо немного дорабатывать тонким сверлом. Резьбовое соединение в данном случае более удобно, но, возможно, потребует дополнительный инструмент в виде ключа с мягкими губками для заворачивания стержня в муфту/наконечник, и, возможно, шестигранник для заворачивания и отворачивания забойного болта.
Наконечник из латуни. По здравому рассуждению деталь нужная, причем именно из цветного металла, для обеспечения контакта колонны с окружающей средой. Её, колонну, конечно, со временем всю обожмёт землёй, но наконечник будет гарантированно прилегающей не окисяющейся точкой. Как, отчасти, и муфты.
Смущает только угол носка:
Для тяжелых грунтов он кажется великоват. У аналогов от поменьше:
Но и пожестче, и из чермета, не защищенный, отсюда, предположительно, корродирует быстрее всей остальной колонны. На Юпитере - наоборот. Функции немного разные.
Что можно сказать важного по грунтам.
Все ролики по монтажу подобных систем снимаются в не очень тяжелых грунтах (по 15 метров углубляются бригады), что может создать вредное впечатление по поразительной лёгкости монтажа заземлителей.
Это не совсем так. Если на вашей площадке глинистые или каменистые грунты - готовьтесь к проблемам и рассчитывайте использовать не одну колонну, а несколько, соединённые в один контур.
Выглядит забивка вот как (без монтажей и ускорений):
Электрический отбойник, между прочим, по 25Дж, это уже вполне серьёзно. А стержень в колонне всего третий. То есть первый-то провалится и трехджоулевым аппаратом, а второй встанет наглухо.
Эта конкретная колонна к концу четвертого стержня встала наглухо даже для молота в 25Дж.
Проще говоря, для монтажа колонны заземлителей нужны серьёзные инструменты и какая-то подготовка.
Если обратиться к альтернативным вариантам и производителям подобных заземлителей, то можно встретить безмуфтные соединения и ролики вроде этого, показывающего процесс быстро и красиво:
Само по себе такое соединение ни плохо ни хорошо, это лишь метод решения задачи. И применим он только на мягких грунтах, хотя бы потому, что вы устанете махать кувалдой для забоя колонны. В моём случае метр колонны это с час (с несколькими подходами, устаёт) работы кувалдобойца (не меня). Электрический отбойный молот справляется с этим гораздо эффективнее. Кстати, у вот этого ZANDZ ударные насадки в комплектах, делать их руками не надо.
Цены на эти комплекты, среди тех, что есть у нас и тех, что нашлись в сети, примерно одинаковы.
Вывод последует примерно такой: несмотря на то, что DKS это, вроде бы, не полный Йёк, но покупать и использовать их стоит только в случае, если другие возможности отсутствуют.
А я в следующем заказе опробую какую нибудь другую сборную модульную систему заземления.
Устройство в строении систем TT или TN-C-S зависит от типа подходящей линии и условий подключения к сетям. Но заземляющее устройство нужно в любом случае.
![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
no subject
Date: 2014-05-22 12:33 pm (UTC)no subject
Date: 2014-05-22 12:36 pm (UTC)no subject
Date: 2014-05-22 12:41 pm (UTC)Грунт - в меру обычный. То есть не сухой песок, но и не болото. Дачный участок же, значит что-то растет и колосится :)
no subject
Date: 2014-05-22 12:51 pm (UTC)no subject
Date: 2014-05-22 12:54 pm (UTC)Я заранее предсказать затруднюсь. Это надо делать.
Если у вас есть время то можно делать постепенно: купил, поставил, проверил, докупил, поставил...
no subject
Date: 2014-05-22 12:55 pm (UTC)Забил три стальных арматурины по 1,5м метра на дне колодца-септика, т.е. конец арматуры находится на глубине 5 метров.
На концах штанг - приваренные гайки, к ним приходит гибкий провод 10ка в ПВХ изоляции. Соединения изолированы герметиком.
Поскольку штанги будут находиться без доступа воздуха в плотных слоях глины, предполагаю срок службы, лет в 20.
no subject
Date: 2014-05-22 01:01 pm (UTC)no subject
Date: 2014-05-22 01:05 pm (UTC)no subject
Date: 2014-05-22 01:06 pm (UTC)no subject
Date: 2014-05-22 01:09 pm (UTC)no subject
Date: 2014-05-22 01:10 pm (UTC)no subject
Date: 2014-05-22 01:14 pm (UTC)Ну и самый простой бытовой способ: взять нагрузку киловатта на два, подключить её штано, замерить ток, потом между фазой и землёй, замерить ток. Сравнить. Должно совпасть.
Или ещё проще - устроить КЗ фазы на заземление через автомат на С20 или С25. Если отработает то норма.
Делать это надо аккуратно, в резине и лицевом щитке. Если есть малейшие сомнения - пригласите кого-то вроде меня, кто знает и умеет.
no subject
Date: 2014-05-22 02:19 pm (UTC)no subject
Date: 2014-05-22 02:42 pm (UTC)и обязательно -- какой грунт
(бывают случаи, когда даже молниеотвод не нужен, достаточно контура или той же ТВ антенны)
no subject
Date: 2014-05-22 02:59 pm (UTC)no subject
Date: 2014-05-22 03:06 pm (UTC)но... 8000 на квадрат, ГДЕ вы такое встречали?
no subject
Date: 2014-05-22 03:16 pm (UTC)А 8000, как ни странно возле Пскова река Великая там рядом, причем измерений 5 делал на разных берегах - один хрен! Потом, правда при отдалении на 300-500 метров быстро падает до 100.
Еще 5000 было в Пермском крае, но там понятно - скальный грунт, хрен электрод забьешь.
no subject
Date: 2014-05-22 03:35 pm (UTC)в землю стандартно медные проводники, размером 4/0 (107мм2), сеткой с шагом 3м (может меняться), на глубину 0.3м (0.45м со слоем гравия). По углам 4 стальных стержня длиной 3-6м в зависимости от грунта и климатических условий и дополнительные стержни чтобы привести потенциал заземления во время кз до значений ниже чем 5кВ. Сопротивление в нашем коде не регламентируется.
Соединения между проводниками обжимные, экзотермическая сварка как-то не очень популярна.
Дизайн рассчитывается в специальной программе (неизбежны всеразличные допущения) и потом тестируется после устрановки.
no subject
Date: 2014-05-22 03:49 pm (UTC)no subject
Date: 2014-05-22 04:16 pm (UTC)При этом:
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно.
no subject
Date: 2014-05-22 04:24 pm (UTC)В России зимой грунт промерзает. Поэтому короткие штыри не дадут нужного растекания тока
no subject
Date: 2014-05-22 04:26 pm (UTC)Именно это и используется у нас в деревне. Труба на глубине 5 футов, ниже уровня замерзания.
Использовать канализацию было бы смешно, она вообще то бывает керамическая, цементная (головная боль для хозяина), и даже слышал про деревянную.
no subject
Date: 2014-05-22 04:27 pm (UTC)Для Ванкувера (49 с.ш.) - 3 метра, морозов почти не бывает
no subject
Date: 2014-05-22 04:29 pm (UTC)no subject
Date: 2014-05-22 04:33 pm (UTC)